Я не согласен ни с одним словом, которое вы говорите, но готов умереть за ваше право это говорить... Эвелин Беатрис Холл

независимое международное интернет-издание

Кругозор

интернет-журнал

Держись заглавья Кругозор!.. Наум Коржавин
x
июль 2016

Спешите видеть, или Планета крыс

Записки неравнодушной путешественницы

Наталья Крофтс
Недавно мне пришлось несколько месяцев пожить в настоящем городе будущего - в Сингапуре. Страна эта маленькая, всего 700 квадратных километров. А жителей много - более пяти миллионов. И всем приходится тесниться и уплотняться. Вселившись в своё сингапурское жильё, краем глаза немедленно замечаю движение в комнате...
_____________________

Всё чаще, встречая какую-нибудь по-своему очаровательную зверушку, слышу: "но сейчас им грозит исчезновение".

Недавно англоязычный журнал "Новый учёный" поделился прогнозами, во что превратится наша планета в будущем. "Напрасно нас пугают, - сообщили авторы, - что животные исчезнут с лица земли. Вовсе нет: просто останутся те, кто сумел лучше приспособиться к сосуществованию с человеком. Поэтому если вам не нравится мысль о планете без леопардов, белых медведей и панд, то мы должны вас огорчить. А все остальные - вперёд, за нами: в будущее Земли, населённой тараканами, муравьями, крысами, лисицами - и, конечно же, людьми! Множеством людей".

Но перед тем как устремиться в столь заманчивое будущее, давайте внимательней посмотрим, каково оно. А ещё постараемся "остановиться, оглянуться" -  и запомнить тех, кого мы теряем.

Сингапур: город будущего

Недавно мне пришлось несколько месяцев пожить в настоящем городе будущего - в Сингапуре. Страна эта маленькая, всего 700 квадратных километров. А жителей много - более пяти миллионов. И всем приходится тесниться и уплотняться.

Вселившись в своё сингапурское жильё, краем глаза немедленно замечаю движение в комнате. Осторожно вытягиваю шею, заглядываю под стол: вы чьих будете? На полу гордо сидит таракан. Гордится он, похоже, своими р азмерами - с хорошую мышь. Непроизвольно отскакиваю в угол - и коричневый квартирант тоже смущённо отступает, всем своим видом показывая: вы уж простите, что я без стука, но кто же знал, что ко мне кого-то подселят. Какое-то время мы смотрим друг на друга. Я молчу. Он тоже.

Я подозревала, что подобные гости возможны, поскольку на лестничной клетке видела тушку его собрата. Поэтому сразу же купила ловушки для тараканов - но не успела их расставить. Хотела добыть и аэрозоль, но решила, что в такой маленькой комнате я отравлюсь первой, не дожидаясь кончины усатого супостата. Теперь рассматриваю гостя и думаю, что с ним делать. Не пихать же его насильно в ловушку! Тапком? Но как подумаю, что эта зверюга под тапком смачно хрустнет, мне становится дурно.

Надо договариваться. Собственно, если он меня испугается и удерёт из квартиры - или юркнет в какую-нибудь щель, то инцидент будет исчерпан. Иду на вы. То есть медленно, чеканно иду на таракана. Таракан, со своей стороны, очевидно, желая установить тёплые доверительные отношения, так же медленно и чеканно идёт на меня. Нервы у него оказываются крепче: не доходя до гостя пару шагов, я трусливо вспрыгиваю на кровать.

Таракан с достоинством оглядывает отвоёванное поле битвы. Придётся вызывать подкрепление: вышмыгиваю в коридор, вооружаюсь шлёпанцами. Вспрыгиваю на кровать уже с грозным оружием в руках, целюсь чуть левее победителя, кидаю - и мой гость поспешно удаляется в угол. Ура, оказывается, там-то у него и был запасной лаз. Щель тут же заклеиваю скотчем - и наслаждаюсь одиночеством.

Позвольте, каким одиночеством? От угла к холодильнику тянется непрерывная делегация. Ловушки для муравьёв (не путать с ловушками для огромных тараканов) я тоже купила. Вы уж простите, ребятки, но, начитавшись Маркеса, я вам не доверяю.

А на кухне замечаю, что тостер у меня плотно закрыт крышкой, крышкой снабжён даже носик электрического чайника. И уже понимаю, почему: кому охота пить чай с наваристым тараканом? Придвигаю тостер - а из-за него выскакивает ещё одно существо. Это - крохотная ящерка-геккон: песочного цвета, почти прозрачная.

Чтобы завершить обзор фауны в квартире, добавлю: здесь ещё водятся пауки. Но эти, в отличие от таракана - крохотные. Паучков в квартире совсем немного - пусть живут. А вдруг действительно к письму.

В этом городе будущего животный мир существует и за пределами квартиры. Прежде всего, это обещанные "Новым учёным" крысы. Они живут в сточных канавах, в узеньких тёмных переулках, под вечер иногда появляются маленькими деловыми стайками - но далеко от нор не уходят: проверил мусорку - и назад.

Кошки тоже есть: видела двух охотниц, увлечённо ловящих кого-то на газоне. Правда, скорее всего, не крысу - ту было бы видно из травы. Может, ящерку или мышь? А может, большого таракана - с голодухи и он хорош. Собак диких не видела: те немногие, что попадаются - чинные, откормленные, на поводке или вообще в любящих руках заботливых, как правило, европейских владельцев. Птиц немного - зато во время вечерней прогулки над головой может пролететь небольшая летучая мышь.

Хотя Сингапур окружают тёплые воды, особых подводных красот вы здесь не увидите: вода - из-за огромного сингапурского порта - тёмно-коричневая, мутная. Правда, здесь же, на острове Сентоза, есть большие аквариумы, где можно поплавать с дельфинами или мягкими, бархатистыми скатами.

Впрочем, в Сингапур мы ещё вернёмся - в ту его часть, которую цивилизация не коснулась.

Намибия: "Точно выводок гепардов"

Своего первого гепарда я увидела, проведя в Африке уже несколько недель, и вдоволь навосхищавшись львами, слонами и даже леопардами. Но вдруг в закатных сумерках появилась пятнистая пара: мамаша-гепард тихонько подкрадывалась к стайке антилоп, а позади бестолково переступал с лапы на лапу её великовозрастный сынишка.

Юнец, конечно, изредка тоже пытался превратиться в заправского охотника: приседал, принюхивался к аппетитным антилопам, крадучись делал два-три шага… Но потом отвлекался, высовывался из травы, абсолютно забыв, зачем это он здесь. Дитё и есть дитё.

Познакомиться с гепардами по-настоящему мне удалось уже только на частной ферме в африканской Намибии. Хозяева основали крохотный заповедник, чтобы спасти пойманных и раненых гепардов от смерти: многие местные жители считают этих хищников опасными для людей и домашнего скота - поэтому, просто увидев, могут убить "на всякий случай". Кроме того, гепардам нужны большие территории для охоты - а эта земля исчезает, превращаясь в пастбища, фермерские поля и новые селения.

Мы оказались у фермы - и к забору, как положено, тут же подбежал сторожевой… Нет, не пёс - гепард. Несколько хищников ходило по дому, принюхиваясь к гостям. Осмелев, я погладила жёсткий, как сапожная щётка, мех.

Обнюхав одного из гостей, гепард начал лизать руку шершавым, словно наждачная бумага, языком - таким языком удобно очищать кости до последнего крохотного кусочка мяса. Я недоверчиво глядела на эту сцену: мой домашний котёнок, я помню, старательно облизывал руку, перед тем, как её хорошенько цапнуть. Но хозяин гепардов успокоил: "Это они соли себе в рацион добавляют - слизывают пот с руки".

А в уголке с лопоухой собакой играл, истошно попискивая, котёнок гепарда. Ой, достанется собачке на орехи, когда малыш подрастёт.

Но большинство гепардов в заповеднике - неприрученные. Они живут на огороженной территории, где можно свободно бегать - правда, охотиться по-настоящему здесь невозможно: не хватает места. Поэтому охотятся эти гепарды уже только за разделанными кусками мяса.

Такая охота - зрелище завораживающее и одновременно грустное: на крохотном пятачке гепарды уже не будут самыми быстрыми млекопитающими земли - здесь просто негде бегать со скоростью 130 километров в час. Но хозяин фермы пожал плечами: "Для этих гепардов осталось только две возможности: или здесь, или два метра под землёй".

Некогда гепарды водились в Индии, Казахстане, Турции и многих других странах Африки и Азии. Эти хищники упоминаются даже в "Слове о полку Игореве": "На реке на Каяле тьма свет покрыла - по Русской земле простерлись половцы, точно выводок гепардов". Сейчас большинство гепардов живёт в Африке, хотя несколько десятков ещё сохранилось в Иране. А во всём мире на воле осталось менее 12 тысяч этих прекрасных животных.

Дьявольские крики на острове Тасмания

Знаменитого жителя Австралии, тасманского дьявола, я тоже встретила уже только в питомнике для спасённых зверей - на воле осталось всего 20-50 тысяч взрослых "дьяволят".

Конечно, "дьяволом" этого хищника прозвали не за красивые глазки. Чёрная окраска, огромная пасть, зловещие крики - и первые европейцы, поселившиеся на зелёном континенте, посчитали, что это перед ними - сам нечистый. Все имена, данные этому сумчатому, похожему на маленького медвежонка, довольно нелестны: "щенок Вельзевула", "сумчатый чёрт"…

Аппетит у этих зверюг нешуточный: если никто тасманскому дьяволу не мешает, за тридцать минут увлечённого чавканья он вполне спокойно может заглотить еды, равной по весу 40% его собственной массы. А если тасманский дьявол уже заполучил лакомый кусочек, то отобрать добычу у него невозможно: на моих глазах кусок мяса подняли высоко над землёй, но маленькая жадина упрямо висела в воздухе до победного конца, вполне оправдав своё латинское имя - "любитель мяса", sarcophilus.

Морды у взрослых тасманских дьяволов часто покрыты шрамами, как у заправских бандитов. Это они исцарапались в драках за самку - а потом и в драках с самой "прекрасной дамой", которая тоже горазда кусаться.

Этот хищник сейчас живёт только на одноимённом острове - в Тасмании. С материка тасманский дьявол исчез лет 600 лет назад - как полагают, его вытеснили собаки динго, завезённые аборигенами. А сейчас на этот вид напала страшная болезнь - злокачественная опухоль лица, уже сократившая поголовье тасманских дьяволов вдвое. Поэтому вполне возможно, что в прекрасном мире будущего наши потомки уже никогда не услышат леденящие кровь дьявольские крики на острове Тасмания.

Наперегонки с китовой акулой

В детстве я панически боялась акул. И, наверное, в те годы я бы ни за что не поверила, скажи мне кто-нибудь, что я буду добровольно плавать с самой большой из них - с китовой акулой.

Правда, в отличие от других своих соплеменниц, китовая акула питается преимущественно планктоном. Ныряльщики её совсем не интересуют: она их не ест. Стараясь нацедить побольше вкусненького, китовые акулы дрейфуют у самой поверхности воды, не торопясь. Поэтому чтобы познакомиться с этой пятнистой красавицей, вовсе не нужно быть аквалангистом - достаточно научиться пользоваться дыхательной трубкой и маской. И, конечно, уметь плавать.

Увидеть китовую акулу можно в разных странах: в США, Мексике, на Филиппинах, на Мальдивах… Но одно из самых популярных мест - у западного побережья Австралии, на рифах Нингалоо. Китовых акул там собирается так много, что компании, дающие возможность поплавать с этими гигантами, даже гарантируют, что вы их обязательно увидите.

И вот мы "болтаемся" в лодке посреди океана. Тишь да гладь. Но как только акула появляется в поле зрения, начинается несусветная суета: под крики "Скорей-скорей-скорей" пытаюсь напялить маску и попроворнее бултыхнуться за борт корабля. Прямо к акуле. Но думать некогда: если акулу пропустишь, опять найти и догнать её будет не так-то просто.

Итак, прыгаю в воду. Оглядываюсь. И тут вижу, что на меня быстро надвигается огромный рот. Говоря в самом начале о "самой большой в мире акуле" я не уточнила: её размеры - от 12 до 20 метров. Соответственно, пасть на меня плывёт такая, в которой бы я легко уместилась - если бы не хрящевые пластинки в этой самой пасти… Впрочем, их-то как раз в мутноватой воде не видно.

Поспешно отплываю с её пути - но ловить ворон некогда: нужно скорее пристраиваться к свите акулы - компании разноцветных рыбок. Дрейфует акула, конечно, неспешно - для своих размеров: всего 5 километров в час. И на пловцов не обращает никакого внимания. Но, даже плывя вразмашку - и на ходу фотографируя - замечаю, что начинаю понемногу отставать… И вот уже вижу только исчезающий хвост, пузырьки и несколько приотставших рыбок из свиты.

Никто точно не считал, сколько в мире китовых акул - но их всегда было довольно мало. Вполне возможно, что этих морских великанов осталось не более тысячи.

В джунглях Сингапура

- Иду я, стало быть, по джунглям Сингапура…

Мало-мальски осведомлённый человек на это высказывание посмотрит с недоверием. Сингапур - страна крохотная, 50 на 25 километров: небоскрёбы, торговые центры, шоссе - где же там джунглям уместиться? Тем не менее, они есть: с обезьянами, дикими кабанами и варанами.

Сейчас я продираюсь сквозь яркую зелень только потому, что в 60-х годах один человек сказал что-то вроде хрестоматийного: "Я знаю - город будет, я знаю - саду цвесть". Правда, по-китайски - или, может, по-английски. Этот человек, Ли Куан Ю, был первым премьер-министром Республики Сингапур. Он-то и считается главным создателем сингапурского "экономического чуда": превращения бедной, коррумпированной и неспокойной страны в процветающий центр Юго-Восточной Азии.

Чтобы город разительно отличался от других мегаполисов региона, часто грязных и суетных, Ли Куан Ю задумал сделать Сингапур зелёным садом. И хотя до сих пор население страны продолжает быстро расти, почти так же стремительно увеличивается и процент зелёного покрова: сейчас он занимает почти половину острова.

Правда, в джунглях Сингапура побыть "наедине с природой" удаётся редко: на выходных туда же устремляются толпы местных и приезжих. Приходится делиться. По скользкой земляной тропинке мерными шагами топают взмокшие бегуны, западные туристы высматривают обезьян в гуще крон, проходят стайки местных девушек, громко обсуждая плетущиеся сзади стайки мальчиков - или наоборот.

Но уйти подальше от толпы всё-таки можно: если сесть на небольшой баркас на северо-востоке Сингапура, то через десять минут окажешься на "Гранитном острове", Пулау-Убин. Конечно, туристов и там хватает - но всё-таки гораздо меньше: в одной части острова я даже ухитрилась не встретить ни одной живой души за полчаса езды на велосипеде. Велосипеды сдаются напрокат прямо у причала: двенадцать долларов с пятачка - и катайся целый день.

О пятачках заговорила не случайно. В одном из уголков Гранитного острова можно оставить велосипеды - без замков и присмотра - и пройтись по деревянным настилам сквозь мангровые леса. На велосипеды никто не позарится. Если, конечно, не оставлять в корзинке пакеты с бананами - такое легкомыслие, как оказалось, порождает просто-таки шекспировские страсти.

Итак, мизансцена: из чащи шагами заправского злодея и любителя бананов выходит дикий боров. Светло-коричневая шерсть, как заведено у разбойников, взъерошена и заляпана грязью. Раздвоенные копытца - всё ближе к испуганному двухколёсному, и вот боров уже встаёт на задние ноги - а пятачок и передние копыта оказываются в велосипедной корзине. Чем-то ловко подхватив пакет, добытчик опускается на все четыре.

Но поесть в тишине и спокойствии грабителю не удаётся: над его головой, среди веток, появляется мартышка, явно лелеявшая собственные сокровенные планы относительно беспечно оставленных бананов. Борова обезьяна, правда, боится - поэтому ниже не спускается, а от бессилья и обиды начинает кидать в этакую жадную свинью всем, что под лапу попадёт.

Однако боров - животное толстокожее: он бессердечно доедает бананы, время от времени с визгом отгоняя от добычи своих собратьев, подошедших на пир. Обезьяна, наконец, спускается вниз - и грустно садится на ограбленный велосипед. Ветер медленно уносит по дорожке красный целлофановый пакетик.

Конечно, и в Сингапуре не удаётся спасти всех животных, некогда хозяйничавших в местных чащах. "Грозой города" в своё время были тигры: в 1831 году первый же выпуск газеты Сингапура сообщает о нападениях полосатого хищника. В те времена тигры уносили более 400 жизней в год - и тогда правительство города назначило вознаграждение за каждого убитого тигра - $20. Эта плата постепенно выросла до $100 - пока в 1930 году не был застрелен последний дикий тигр. С исчезновением болот исчез также и другой убийца - малярийный комар. Но о нём, я думаю, никто особо не горюет.

Теперь в Сингапуре множество ухоженных парков, без тигров и даже без комаров: от кичливого острова Сентоза - местной версии Диснейленда - до элегантного Ботанического сада, где иногда даже проходят концерты симфонической музыки под открытым небом.

А для любителей футуристических пейзажей недавно появились Сады у Залива: гигантские цветы из стали, оплетённые живой зеленью, уходят в небо. По ночам на них фиолетовым светом загораются огни - и люди гуляют от одного пятидесятиметрового цветка к другому по навесным дорожкам. Может, это и есть наше будущее: гигантские цветы из стали?

На фото: Вечерний Сингапур.

____________________________
Наталья Крофтс родилась в Херсоне. Окончила МГУ и Оксфордский университет. Автор около 200 публикаций в русскоязычной периодике, в том числе в журналах "Ковчег", "Нева", "Юность", "Новый журнал", "Интерпоэзия", в "Литературной газете" и многих других изданиях. Живёт в Сиднее (Австралия).

Не пропусти интересные статьи, подпишись!
facebook Кругозор в Facebook   telegram Кругозор в Telegram

90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЕВГЕНИЯ ЕВТУШЕНКО

"Великий поэт" (Ранее не опубликованные фотографии Евгения Евтушенко)
"Великий поэт" (Ранее не опубликованные фотографии Евгения Евтушенко)

Противоречивого, безмерно талантливого, пытавшегося всю жизнь то приспособиться к миру и людям, которые его окружали, то взмывающему над ними, как буревестник.

Михаил Шур август 2022

Стихи Евгения Евтушенко
Стихи Евгения Евтушенко

Петровское окно

Закрыть Россию, ее Слово?
Да это же такая стыдь,
как изолировать Толстого
и Достоевского закрыть?

Бессмертный полк

И не иссякнет Русь, пока
Течет великая река
Из лиц Бессмертного полка.

Кругозор август 2022

УГОЛОК КОЛЛЕКЦИОНЕРА

Загадка пистолета Эймса
Загадка пистолета Эймса

Каждому коллекционеру оружия время от времени попадалось оружие с "легендой!, которая передается от владельца к владельцу. Может быть это пистолет, который, согласно легенде, принадлежал самому Бонапарту. Или мушкет, принадлежавший великому вождю краснокожих.

Влад Богатырев август 2022

Держись заглавья Кругозор!.. Наум Коржавин

x